Габриель Бонёр «Коко» Шанель — выдающийся французский модельер, создатель модной империи XX века. Она основатель Дома Шанель. Коко Шанель один из самых влиятельных кутюрье 20-го века. Будучи мельником по образованию, она вышла за рамки шляп, чтобы стать бунтарем и первопроходцем в мире моды. Создала новый сарториальный стиль, который освободил женщин от корсетов и кружевных излишеств, предложив им вместо этого матросские рубашки и брюки с широкими ногами.
«Нет ничего прекраснее, чем свобода тела», — сказала Габриель однажды. Ее дизайн жил такими словами: силуэты Шанель были текучими и андрогинными, ее дизайны свободными и — в случае с ее культовым маленьким черным платьем или LBD — демократичными. Коко Шанель хотела, чтобы женщины двигались и дышали в ее одежде, как это делали мужчины в своей. Ее работа была, во многих отношениях, формой женской эмансипации.
Помимо того, что Габриель произвела революцию того, как мы одеваемся, она помогла сформировать новый идеал того, каким может быть модный бренд: всеобъемлющая сила, которая может стремиться ко всем аспектам жизни женщины, от формальной одежды до праздничных гардеробов и вечерних.
«Я не занимаюсь модой. Я – мода», — говорила Коко Шанель.
Биография
Габриэль Бонёр Шанель родилась 19 августа 1883 года в городе Франции Сомюре. Отец Габриель женился на Жанне Деволь через несколько лет после рождения Коко Шанель. У них не было постоянного места для проживания. Если дела шли хорошо, они позволяли себе иметь примитивную ферму и селились в какой-то старой заброшенной лачуге, которую люди пытались обойти. Мать Коко Шанель, Жанна Деволь, была прачкой в благотворительной больнице, принадлежащей сестрам Провидения. Отец Шанель, Альбер Шанель, был уличным торговцем, который продавал галантерейные товары на рынке.
Габриель попала в Курпьер в четыре с половиной года от роду и провела здесь свое раннее детство. Ее товарищами по играм была старшая сестра Джулия и младший брат Альфонс, остальные дети в семье были еще совсем крошки. Семья Шанель жила у дядюшки Огюстена Шардона и его жены Франсуазы в старинной части Курпьера в доме, приобретенном за несколько лет до того взамен прежнего дома отца Огюстена.
Мать Габриель умерла, когда девочке было 11. Когда Коко Шанель едва исполнилось двенадцать, её с четырьмя родными братьями и сёстрами оставил отец. Дети были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте.
Изучив швейное искусство в течение шести лет в приюте Обазин, Коко Шанель смогла найти работу швеи. Когда она не занималась своим ремеслом иголкой и ниткой, она пела в кабаре «La Rotonde», часто посещаемом кавалерийскими офицерами. Там Габриэль получила прозвище «Коко». Это происходит от знаменитой песни «Qui Qu’a Vu Coco?», которую она пела.
Модная империя
Женские брюки
Chanel не изобрела женские брюки — они уже вошли в гардероб во время Первой мировой войны, когда женщины начали занимать работу, традиционно выполняемую мужчинами. Но она, несомненно, популяризировала их как модную одежду.
Сама дизайнер любила носить брюки. В 1918 году начала носить струящиеся «пляжные пижамы» во время отдыха на Французской Ривьере. Черпая вдохновение из прямых, широких кроев матросских брюк, придавая им свободную, удобную форму, Коко Шанель сочетала их с рубашками большого размера или топами без рукавов.
Одежда считалась рискованной в то время из-за ассоциации пижамы со спальней, но к середине 1920-х годов она стала основным продуктом среди богатых дам и неотъемлемой частью коллекций Chanel.
Морские вершины
Французские моряки и рыбаки носили бретонские топы — полосатые свитера, сделанные из плотно связанной шерсти, чтобы защитить их от стихии — с 19-го века. Шанель, однако, превратила их в моду.
Полосатые вещи появились в ее бутике на общественном курорте Довиль, Нормандия, в 1910-х годах. Она переделала их в трикотаж, дав им накладные карманы и дополнив их толстыми ремнями. Морской вид был повседневным и гораздо менее серьезным, чем жесткая эстетика Belle Époque, быстро став хитом среди стильных женщин как на пляже, так и за его пределами.
Довольно скоро бретонские полосы можно было найти на страницах как британского, так и американского Vogue. И даже сегодня, скорее всего, у вас в шкафу есть подобные.
Бижутерия
Смешивание высокого с низким является обычной практикой в моде сегодня. Но это считалось радикальным, когда Шанель ввела бижутерию в свои коллекции, превратив то, что считалось дешевым и липким, в символ современного стиля.
«Женщина должна смешивать фальшивое и реальное», — заявила однажды Шанель, — смысл ювелирных изделий не в том, чтобы женщина выглядела богатой, а в том, чтобы украсить ее; не одно и то же».
В начале 1930-х годов она сотрудничала с итальянским ювелиром герцогом Фулько де Вердура, чтобы создать то, что станет ее культовыми манжетами мальтийского креста, украшенными разноцветными полудрагоценными камнями. К концу этого десятилетия Габриель выпускала фирменные ожерелья, сделанные из свисающих, изысканных цепочек и переплетенные с искусственным жемчугом и сверкающими камнями. Затем последовали более слоистые нити поддельного жемчуга, которые с гордостью носила сама Шанель, и родилась тенденция.
Маленькое черное платье
В 1926 году Vogue опубликовал рисунок простого черного платья длиной до колена, изготовленного из crêpe de Chine. Он отличался длинными узкими рукавами и низкой талией и был украшен нитью жемчуга. Журнал описал его как «Форд Шанель», ссылаясь на дико популярную в то время модель T. Другими словами, это была одежда настолько простая, что она могла быть доступна любому покупателю — «своего рода униформа для всех женщин вкуса», как выразилось издание.
Ансамбль окрестили «маленьким черным платьем», а остальное уже история. Во время Великой депрессии LBD стал нарядом выбора для целого поколения женщин-потребителей, а в последующие десятилетия неотъемлемой частью женского гардероба во всем мире. За этим последовали бесчисленные итерации и имитации, но сдержанная элегантность оригинального номера Chanel остается непревзойденной.
Костюм Шанель
Костюм Chanel изменил правила игры не только для моды, но и для женского сарториального освобождения.
Коко Шанель представила свой первый комплект из двух частей в 1920-х годах, вдохновленная мужской и спортивной одеждой, а также костюмами своего любовника, герцога Вестминстерского. Стремясь освободить женщин от ограничительных корсетов и длинных юбок предыдущих десятилетий, Шанель создала тонкую юбку и жакет без воротника из твида, ткань, которая тогда считалась заметно не гламурной.
Костюм был современным, слегка мужским по своему крою и идеально подходил для послевоенной женщины, совершающей свой первый набег в деловом мире. Его популярность продолжалась на протяжении многих лет и фигурировала в коллекциях из дома Chanel, в том числе Карла Лагерфельда.
Некоторые из самых влиятельных женщин всех времен также носили костюм Chanel, от Одри Хепберн и Грейс Келли до Брижит Бардо и принцессы Дианы.
Шанель No5
Шанель выпустила свой одноименный парфюм No 5 в 1921 году. За год до этого, как гласит легенда, она бросила вызов франко-русскому парфюмеру Эрнесту Бо, чтобы создать аромат, который заставил бы его владельца «пахнуть как женщина, а не как роза». В результате получилась смесь из 80 натуральных и синтетических ингредиентов, которые Бо подарил ей из ряда парфюмерных образцов.
Она выбрала пятую. Смесь разрушила представление об ароматах как символе высокого социального класса, вместо этого продвигая идею о том, что женщины могут быть несколькими вещами: естественными и искусственными, провокационными и чистыми.
«Это было то, чего я ждала», — сказала позже Шанель, — парфюм, как ничто другое. Женский парфюм, с ароматом женщины».
Это было также одно из самых больших и успешных упражнений по брэндингу в истории моды. Размещая свое имя на каждом флаконе и рекламе своих духов, Шанель навсегда связала их с идентичностью дома.
Сумка 2.55
Одна из самых знаковых сумок Chanel всех времен 2.55 нарушила все правила, когда она была запущена в феврале 1955 года (отсюда и название). Это была первая роскошная сумка для женщин с плечевым ремнем — старшие модели клатчей, в том числе от Chanel, нужно было носить в руках.
Новаторская модификация предложила новую свободу женщинам и изменила способ проектирования женских сумок. Критики посчитали 2.55 неотесанным, но покупателям понравилась его практичность. И практично это, безусловно, было: ремешок с цепочкой мог удваиваться и раскачиваться с одного плеча, внешний карман с клапаном был предназначен для хранения наличных денег, а центральный мешочек был идеально сформирован для помады.
Модель 2.55 также представила две подписи Chanel: глубокий бордовый цвет, используемый в его подкладке, и стеганое одеяло с бриллиантами, вдохновленное куртками, которые носили мужчины на гонках.
«Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха. Я выглядела не так, как все», сказала однажды Коко Шанель.
Материал подготовила Валерия Рублевская
(В статье использованы материалы Гидель (Жидель) Анри «Коко Шанель», Коко Шанель «Жизнь, рассказанная ее самой» пер. с фр. Н. Павлищевой)